仅品不出它的香味儿和杀口劲来，还讽称其为“汤药”、“马尿”。        后来到了六十年代初，因为散啤价钱便宜啊，比汽水冰棍都解渴。        才使得人们因为囊中羞涩勉强自己改变口味，从不接受到逐渐接受。        结果适应了就一发不可收拾，因为从本质上说，散啤还是一种瘾品。        于是七十年代成了“散啤”消费增长的黄金时代。        就这样，京城的人们开始爱上了它，然后就变成了趋之若鹜的“追捧”。        只是虽然喝得人越来越多了，啤酒的产量却没能随之增长。        很快，人们就发现市面上“散啤”变得越来越不好买了。        价格也从两毛一升，两毛六一升，四毛一升，一直涨到了现在的五毛六。        到了今年的夏天，京城几乎所有老少爷们都已经把打一暖壶“散啤”，当成消夏必不可少的享受了。        偏偏此时的京城却还是只有两家设备陈旧的老啤酒厂。        一家是民族资本“双合盛”改的“五星啤酒厂”。        一家就是过去小鬼子“麦酒株式会社”改的“京城啤酒厂”。        这两家啤酒厂哪怕开足最大马力，一个月也只能生产不到三千吨啤酒。        如果按照当时京城四百余万人口计算，每人每月还分不到一瓶。        可就是这么一点也不能全部投放到市场上去。        因为大部分生产出来的啤酒都卖给了协作单位，没有进入市场。        还有一部分是专门供应特殊商业系统、大宾馆和政府招待所的。        实际上普通消费者能买到的啤酒每月不足百吨。        这一百吨绝大部分还都是散装啤酒。        想想看吧，这口子有多大。        按三千吨算，每月一个人论不到一瓶。        一百吨就更甭说了，连一酒盅都到不了。        所以这一年也就成了京城有史以来，啤酒供应最紧张的一年。        那么本来就供应趋紧的夏季，当然是这一年供需矛盾爆发，到达极致的时候了。        这一年，京城啤酒稀缺到了什么程度呢？        尽管每天上午十点左右就有人持暖壶、塑料桶，望眼欲穿的企盼着送啤酒的汽车的到来。        可老百姓等了也是白等，在副食商店根本就看不到啤酒的踪影。        这年头拉散啤的是“130”罐儿车，简直不能开上街。        因为一上街，它就成了人民群众的狩猎目标。        汽车在前头开，后面能跟着一大长溜蹬着自行车的人在追。        当然，虽然有时能追到卸车的地儿，可太远就没戏了。        更倒霉的是往往追了半天也是空罐儿，根本没酒。        要说唯一能确定买到“散啤”的地方，也就只有饭馆了。        但饭馆也不是个个都有，得靠各自的领导的公关能力和门路。        即使弄来也不是为人民服务的，餐饮业的奖金要靠这玩意找齐儿，否则谁平白无故费这个力气啊。        所以京城各大小饭馆贴出不成文规定——“买半升啤酒搭卖一盘菜”。        瞧瞧，就是这么档子事儿，谁也无解。        无论是消费者还是饭馆，谁都觉得自己憋屈，谁都觉得自己占理。        那真吵起来，还有个完？        好在不同于现场这帮唯恐天下不乱的主儿，宁卫民是知道这其中过节的。        而且念着街里街坊的关系，念着边大爷和边大妈平日的好处，他也没坐视不管的道理。        眼瞅着这局面就有要动手的趋势了。        他见机不妙，赶紧就挤了进去，帮着劝架。        对付边建功最好办，宁卫民直接就说边大妈马上这就过来了。        一听报出老太太的名号，边建功当时就哑巴了，气势全灭。        更妙的是，饭馆这主儿也认得边大妈。        平日里都点头不见抬头见的，虽然不怎么熟，也知道是段儿上的居委会主任。        自然觉得没必要把关系弄僵了。        于是口气也缓和了。        再加上宁卫民会来事，敬了一根烟，说了两句好话，这位也就顺势就坡下驴了。        轻而易举，一场发生在即的冲突化于无形。        只是尽管宁卫民自觉做了件好事，颇有些沾沾自喜。        可结果却远没有他预计的那么圆满。        围观的一帮好事之徒因为没了热闹可看，“嘘”声一片倒也罢了。        问题是边建功也有点不识好人心。        走出了大老远，得知真相。        不但不谢，反而还埋怨起宁卫民来了。        甚至看那脸红脖子粗，手握拳头，面容扭曲的意思，倒像是要把一腔子的火气出在他身上似的。        而就在宁卫民后悔多管闲事，觉得边建功忒不知好歹时候，更让人没想到的事儿发生了。